关鹤谣在现世的时候，喜欢去绍兴的酒厂直接买坛子装的糟泥，就那么放着。放了整整一年，她才启坛，又手工吊糟，吊了七天得了一坛澄澈的琥珀色糟卤汁。
夏日里用来糟些毛豆赠送给客人，满堂都是嗦毛豆的声音。
直至几位熟客血书求她别送了，一小碟根本不够吃，反倒激得馋虫在五脏庙里横冲直撞，直接卖吧我们买五斤。她就又糟了些冬瓜、黄豆芽、豆腐干之类的清淡素菜，做成拼盘上了菜谱。
现在做冷盘为时过早，却可以做些热菜，糟溜、糟炒、糟扒、糟煎、糟煨……
她在现世时，之所以要买回糟泥自己存放，是因为在高速的流水线生产模式下，很难买到陈年的酒糟。便干脆用最笨、却也最保险的办法，自己付出这时间成本，保证酒糟有足够的时间再次发酵，等着它们越陈越香，越陈越醇。
可是这个问题，她在这里去趟酒窖就迎刃而解了，轻轻松松抱回一坛三年陈的米酒糟。
她将酒糟捏散，混上忻乐楼酿的上好仙醪酒，再将混合物倒进一个非常细密的布袋子，吊在桶里。
剩下的事情已非人力能及，只能耐心地等着——等着酒和酒糟小心地互相试探，害羞地互相接触，一滴滴渗出澄清的糟卤汁。
“你把这个桶看好。”她和阿虎说：“别让脏东西掉进去。”
“真的要吊十来天啊，鹤厨娘？”他之前见府里厨娘做糟卤，都是酒和酒糟混合第二天就滤出的汁子用的。
关鹤谣看着那大袋子点点头，估摸着是这个时间，“吊糟急不得。你说的那种汁子也能用，只是绝没有吊糟来的味道好。”
吊糟吊糟，就贵在这个“吊”字上。
确实是要费些功夫的，可得出的成品绝对值得这些功夫。经历了充分再次发酵和氧化的汁子，口味醇厚绵长，有一股子时光赋予的柔软灵气。
她觉得只有这样的糟卤，才配得上赵珩先生说的“慢慢浸润出来的”，宛如一件老瓷器，“火”气全消，所以味道醇厚。而只浸了一天的糟卤，酒香更浓郁，却有些浮于表面，便和“醉”没什么大区别，仍有炝出来的火气（2）。
“咱们用的糟和酒都是清爽味道，放些冰糖就好，不放别的香料了，做原汁原味的。”否则放些桂花、茴香、白豆蔻之类都不错。
“白米酒吊的便叫‘白糟’，适合糟鱼虾、禽鸟之类淡色的食物，做糟蛋也好。”
糟卤汁子一滴一滴坠落，很是魔性。她正和阿虎扒着桶看，忽觉有人拍她肩膀。
来人是李监局。
她富态的圆脸满是笑意，“我听说你明日要告假，提前给你送些寒食的零嘴儿。”
关鹤谣不知她这是自掏腰包，还是像之前的酥油鲍螺一般借花献佛。但人家身为监局，敢这样大大方方来送，可见这点程度的腐.败不算什么。
关鹤谣当即诚惶诚恐收下了，说等她初四来回礼，李监局便挂着比来时更灿烂的笑容走了。